公司內部，有些部門私下是如此稱呼P牌）的大燈燈泡耗能規格縮水，號稱55W/60W耗電，實際上據說是80W耗電；而光度亂灌水，號稱110/120W
光度，實際上輸給真正110/120W燈泡。如此之下，破壞了原本機車的發電/充電平衡，終於在上週一差點沒辦法上班，因此緊急由DIY耳機放大器趕製了
空想已久的LED尾燈。雖然維修手冊上註明發電量為320W@8000rpm..，問題是一個月根本沒幾秒在那種轉速。
電路
常時點燈版
因為我的摩托車是常時點燈設計，因此我自己是使用這版完成模擬以及製作。至於一般版，則只差別一點點，因為同事的迅光剛好煞車燈燒了，因此正在試做一般版，稍早已經完成麵包板測試。
這個電路的特點是高耐壓與定電流驅動LED，比一般使用高壓差穩壓IC將電源穩定後驅動LED串效率稍高，而且整個系統的耐壓幾乎隨著電流鏡晶體的耐壓與
耐功率提升，不像穩壓IC大約是30V的耐壓，這點是針對一旦電瓶失效電壓就會亂飆高的機車穩壓。另外一個特點就是使用定電流驅動LED，確保LED的壽
命。
圖中主要分為三個區域，左上角紅框部分除了Q4以外，是定電流電流源。
下方是很普通的電流鏡，但是是不對稱的，電流放大率約10倍。
圖中右側是LED組，以LED，電流鏡為一個基本單位，如D14,Q2,與R2三者為一個單位，可以只有D14/Q2/R2這樣一組，也可以如圖中的兩組，或者更多，我最後用上18組。其中D14並不是一顆LED，而是串聯的LEDs，只要不要讓LED下的BJT脫離線性區，只有一個LED可，串4~5個也可。12V(發動時14V)的汽機車電源下，紅/綠/黃大致可以串4-5個。藍/白只能串2-3個，實際上以取得的LED為準。
D10與R5製作一個電壓給Q5的基極。常時點燈（夜燈）與煞車燈分別使用兩組電不同的電阻，期使由Q5集極流出的定電流約為0.5mA與2mA。經過電流鏡的輸入端Q4Q3後，由後面的Q2, Q1等流出後變為5mA與20mA，夜燈與煞車燈共用所有LED，僅差在煞車燈用20mA驅動LED。
一般版
一般版多了3個1N4001，讓白天夜燈斷開，只有煞車燈電源輸入時，也可以點亮整組LED。
拆開來的燈具
燈罩和燈座是卡筍，和一種很奇怪的膠所黏合。那種膠很像熱融膠，加熱後會變軟。不過不同於熱融膠在室溫下幾乎沒有太多彈性與黏性，這種膠在室溫下仍然柔軟，有黏性，將燈裝回去不加熱，仍然能接合！摸起來有點像是某些鋁箔包飲料用來固定吸管的那種米黃半透明，有點黏黏的膠。如果有人知道哪裡可以買到相同品，還麻煩告訴我一下:)
洞洞板試裝
先嘗試將洞洞板固定到燈具上試試
組裝與燒機測試
圖中黑色的部分是控制用的電晶體。
用相機測試
這是用某『觀音』牌的A70型傻瓜相機，在手動模式將快門定於1/125秒，光圈F8與ISO=ISO400下拍攝的。最暗的一張是使用在光華良興購買的超亮(?)紅50顆（因此LED/電流鏡總共有10串），中等的是原始的7W/23W白熾燈，最亮的則是再加上30顆新竹百年電子買，單價8元多，也是號稱超亮紅LED後的結果。從相機回報的顯示而言，良興50顆的光度為-1EV，白熾燈為1，良興50+百年30的則是1EV。計算下相當百年30顆的亮度就有1.5倍的白熾燈亮度!因此想要製作的人注意一下LED的品質，每家買個一兩顆後回家測試亮度。
良興50顆超亮(?)紅
原白熾燈
再像金字塔般疊上30顆後
這是最後疊床架屋後的LED鎮列，已經從二維陣列升到三維了XD，最後加上的八串LED，電流鏡用的八顆晶體已經黏到洞洞板的另一面去了:ale:
結論
一堆LED堆疊出來的尾燈，因為LED封裝聚光的特性，因此只有正面達到了16W/64W白熾燈當量，後車會看到的上方也只有稍亮，側面還是敗給正常白熾燈。而牌照部分，則黯淡無光
